Acide hyaluronique : Miracle cosmétique ou mystification

Depuis quelques années, on n’entend plus parler que de la nouvelle molécule qui va nous permettre de sauver notre peau vieillissante… C’est en tout cas ce que nous font croire les marques de cosmétiques. Mais qui peut croire que de rajouter une molécule, si intéressante soit-elle, dans nos crèmes va empêcher l’action du temps ou ses ravages. !!!!

Mais c’est quoi en fait l’acide hyaluronique ? Et ça sert à quoi ? Comment ça marche ?

En fait L’acide hyaluronique est le plus simple des glucoaminoglucanes et, est le principal constituant de la matrice extra-cellulaire essentiellement au niveau du derme et en combinaison avec le collagène et l’élastine. Avec le décodeur, il s’agit en fait d’une chaîne assez longue de sucre et de protéine qui fait partie du ciment maintenant toutes les cellules en place. Bien sur pour avoir un bon maintien il faut que le ciment soit solide. Cette solidité est notamment donnée par la capacité qu’a l’acide hyaluronique à former un gel visqueux avec l’eau, c'est-à-dire retenir l’eau. Plus la chaîne d’acide hyaluronique est longue, plus le gel est solide. Vous me direz et alors ? Mais ce point trouvera une explication un peu plus loin dans l’article. De plus sa quantité dans la peau diminue avec l’âge et il est difficile grâce à une alimentation normale d’apporter les éléments nécessaires à sa production dans notre peau.

Il existe 2 méthodes pour obtenir de l’acide hyaluronique, soit on l’extrait à partir de sources en contenant soit on demande à une gentille bactérie de la produire pour nous. Les sources sont généralement les crêtes de coq mais la production par biotechnologie offre de plus grandes possibilités quant aux tailles et formes de chaîne obtenue. A noter que l’acide Hyaluronique peut être considérée comme bio étant donné que la bactérie se nourrit des ingrédients mis à sa disposition pour fabriquer l’acide hyaluronique. Selon l’utilisation, les tailles de chaîne peuvent avoir leur importance : plus elles sont longues, plus elles retiennent l’eau et plus elles permettent à la peau d’avoir une résistance à la compression et donc de ne pas s’affaisser. Le problème c’est que plus les molécules sont grosses plus il leur est difficile de pénétrer, et elles restent donc en surface !!!!

Il est donc difficile de prétendre que l’acide hyaluronique soit un anti âge révolutionnaire, en effet, pour pouvoir pénétrer les molécules doivent être petites et donc leurs capacités à re-pulper, regonfler restera limitées. Bien sur, l’injection est sûrement une manière de contourner le problème, aie ! aie ! aie ! Personnellement je ne me sens pas prête surtout que les résultats dépendent essentiellement du type de mélange d’acide hyaluronique utilisé et reste éphémère. Bref tout cela me laisse perplexe….et me laisse penser que l’acide hyaluronique est un très bon hydratant puisqu’en affinité avec la peau mais de là à penser qu’il s’agit d’un anti âge, j’ai de gros doutes….

Alexia

Test cosmetique : Approche de l'émulsion

Bon ça y est je me lance et je transforme ma cuisine en laboratoire d’expérimentions !!! D’abord je me fournis en matériel et matières premières. Je pensai que ce serait le calvaire mais internet facilite drôlement la chose avec pléthore d’offre permettant une livraison plutôt rapide des ingrédients à
la maison. A l’arrivée des cartons à la maison, va falloir stocker tout ça, mais où ? J’essaie de dénicher de la place dans les placards et range le frigo pour stocker eaux florales et huiles végétales.

Bon ben maintenant va falloir vraiment se lancer et être créative !!! Certes les sites où vous achetez vos produits vous proposent des recettes mais bon je pense y arriver toute seule, après tout une crème c’est comme une mayonnaise non ? Un mélange d’huile et d’eau. Je préfère donc plutôt que de suivre les recettes, faire des recherches sur internet concernant les méthodes de formulation. J’achète sur les conseils de ma meilleure amie pharmacienne, un livre sur la préparation de pommade, gel… . Je me documente sur les procédés industriels utilisés par les vendeurs de cosmétiques. Bon alors le principe de base c’est bien de mélanger une phase huileuse avec une phase aqueuse grâce à un émulsifiant qui joue le rôle d’un aimant entre les molécules d’eau et les molécules d’huile. Y a plus qu’à trouver un émulsifiant. Mais le rôle de l’émulsifiant ne s’arrête pas là puisqu' il participe aussi à la consistance de la crème et donne des propriétés plus ou moins onctueuse à la préparation cosmétique. Mon premier essai est plutôt désastreux mais me permet d’apprendre beaucoup surtout en ce qui concerne le mélange des huiles et de l’eau. Notamment en ce qui concerne la température des 2 phases qui doit être similaire afin d’éviter que la phase grasse ne se fige et donc ne se mélange pas correctement. Bref la cuisine ressemble à un champ de bataille avec nombre de pots ouverts, de poudre sur le sol, de mélanges douteux ……  Bref après quelques essais infructueux, je commence à maîtriser l’utilisation d’un émulsifiant, (mélange sucre issue de paille et alcool gras d’huile de palme) qui ont pour nom barbare sur les étiquettes de ‘ Ester cétéarylique de saccharose de paille et Alcool Cétéarylique’ !!!!!! Bref tout est fait encore une fois pour qu’on s’y retrouve entre produits chimique et produit naturels. Sinon après quelques essais, c’est plutôt sympa car avec les mêmes matières premières de base (huiles et hydrolats) on peut fabriquer toutes sortes de textures selon nos envies. 

Alexia 

Huile d'Avocat: huile anti Age oubliée ?

 

J'ai voulu commencer cette série d'articles concernant les matières premières par une huile couramment utilisée dans les cosmétiques bien que souvent en petite quantité. Dommage car les huiles sont d’autant plus active qu’elles se trouvent en grande proportion. Le but est de discuter des propriétés intéressantes des ingrédients en expliquant celles-ci.

Tout le monde connaît l'avocat, largement consommé comme légume dans des salades, tel quel simplement assaisonnée de sel ou dans certains pays avec du sucre et du citron. En Amérique du sud, la pulpe d'avocat (riches en stérols végétaux) s'emploie comme substitut du beurre pour une alimentation moins riche en cholestérol. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est son huile obtenue par la pression de la pulpe.

Selon les différents sites proposant des informations sur l'huile d'avocat, celle-ci est présentée comme étant un produit de couleur jaune/ jaune vert à vert olive. Jaune mais comment est ce possible ? Et là on a bien raison de se méfier, car la couleur jaune ne présage rien de bon !!!! Le fait est qu'il existe deux types de méthodes pour obtenir de l'huile, une extraction sur fruits frais et à froid et une extraction sur fruits séchés et à chaud donnant après raffinage une huile jaune verte. Je vous laisse deviner laquelle de ces méthodes préserve la qualité du produit. J

Comme beaucoup d'autres huiles végétales, l'avocat possède des propriétés nourrissantes et protectrices de la peau. Elle est donc particulièrement utilisable pour des peaux sèches mais étant donné sa forte capacité de pénétration elle peut être utilisée sur tout type de peau. Elle est particulièrement intéressante lors d'une utilisation ciblée autour des yeux car sa finesse permet une absorption dans les tissus profonds. Sa composition, assurant une réparation des peaux sèches et très sèches, est aussi un atout très important lors des processus de régénération des cellules de la peau ce qui en fait une huile anti-âge très appréciée. Elle permet donc d'effacer les rides, les marques de fatigue ou d'atténuer les cernes. Attention elle ne vous fait toutefois pas retrouver vos 20 ans !!! Sa composition en vitamine est très complète, elle est notamment bourrée de Vitamine A encore appelée Rétinol. Sauf que là, elle est naturelle et donc plus facilement assimilée par notre peau.

Elle possède aussi des propriétés plutôt intéressante par rapport au soleil, en effet elle participerait activement à la protection de la peau et permet aussi aux peaux brunes d'activer leur bronzage plus facilement en permettant le brunissement de leur peau.

Sa couleur verte a tendance à colorer légèrement en vert les produits qui la contienne, comme le montre certains de mes petits essais en photo. C’est un petit défaut plutôt intéressant pour camoufler nos petites rougeurs !!!

Mais nous nous attardons peu être un peu trop sur son action sur la peau, alors que nos cheveux pourraient aussi tirer un avantage certain à l’utilisation d’huile d’avocat : amélioration des cheveux ternes, stimule la pousse des cheveux. Bref l’avocat à tout bon et se révèle être une huile utilisable pour de nombreuses applications cependant largement limité au rayon shampoing et démêlant. Certes l’avocat reste moins glamour que la rose musquée ou le camélia mais possède des qualités non moins intéressantes.

Alexia

Tribulation au rayon cosmétique ou l'Art de se trouver une bonne crème.

Depuis une bonne dizaine d’année, on a vu fleurir dans nos magasins préférés nombre de produits cosmétiques nous promettant mondes et merveilles.

Mais comment faire notre choix quand on est sollicité de toute part et qu’il nous est presque impossible de faire le tri parmi les solutions qui s’offrent à nous. Et là le cauchemar ne fait que commencer car la vendeuse est là pour mieux nous aider ou plutôt mieux nous tromper !!!

A la simple demande concernant une crème hydratante, la vendeuse se lance dans un questionnement sans fin suivi d’un discours sur les différentes molécules et autres nouveautés et nous oriente vers une crème qui n’a plus rien d’hydratante mais qui révélera et uniformera notre teint…. L’utilisation de termes scientifiques ultra pointus par ces représentantes ne fait qu’ajouter à la confusion totale dans laquelle nous nous trouvons. D’autant plus qu’il nous faudra multiplier les produits si l’on désire différentes fonctionnalités tel que l’hydratation, la prévention anti âge, un traitement anti imperfection ou simplement une base teinté. Ne serait-il pas possible de combiner ces fonctionnalités dans une seule crème ?

Mais revenons à notre crème hydratante, pardon révélatrice !!!  Tout comme l’est d’ailleurs la liste des ingrédients la composant. Passons outre les parabènes et autres molécules largement décriées, mais plutôt regardons les ingrédients présent en grande quantité. Classé par ordre décroissant sur les étiquettes, l’ingrédient assurant de loin une suprématie inégalée en tête de peloton est simplement de l’EAU….Et Oui, nombre de marques nous vendent de l’eau à un prix défiant toute concurrence….. Vous me direz que l’évolution vers des gammes bio a déjà changé tout cela, et bien non. Malgré l’effort de certaines marques qui privilégient des eaux florales (récupération de la vapeur lors de la distillation) comme support remplaçant l’eau, l’eau reste le principal ingrédient utilisé dans les cosmétiques.

Et après l’eau que trouvons-nous dans nos crèmes ? Une succession de nom scientifique mais il y a un ingrédient que l’on retrouve très souvent dans les cosmétiques classique, la paraffine (paraffinium) ou huile minérale. Eh oui !!! Le produit de la distillation et du raffinage des pétroles bruts, des bitumes….alors que nous avons à notre disposition nombre d’huiles et cires végétale possédant des propriétés multiples. Et cette utilisation ne se limite pas aux produits de la grande distribution.

Et quand bien même nous intéressons de plus près à ces ingrédients, nous ne sommes jamais à la page et à chaque fois de nouveaux termes apparaissent plus compliqués qu’auparavant.

Voila un petit aperçu des tribulations vécues lors de la sélection de nos crèmes, la pléthore d’offre, une communication qui nous fait perdre notre latin, une liste infinie d’ingrédients plus obscurs les uns que les autres. La question est y a t il une recette ? Si vous avez une technique merci de la partager avec nous.

Alexia