Cosmetique bio vraiment ethique?

Un petit billet pour parler cette fois de cosmétique et d’éthique. A l’heure des déploiements écologiques et du boum des produits cosmétiques bio, dans quelle mesure les produits que nous achetons font partie des produits qui nous font du bien et font du bien à la planète ? Il s’agit là de parler des produits cosmétiques dans leur ensemble en incluant les packagings ou encore les transports utilisés pour amener nos ingrédients chéris.

Bien sur les cosmétiques bio utilisent des ingrédients qui sont non seulement en affinité avec notre peau, délivrent des actifs performants et qui font partie intégrante de notre système écologique. Mais l’utilisation de plastique (PET) comme emballage constitue en elle-même une incohérence avec la démarche bio. Bien sur il est facile de dénoncer ces pratiques, mais les solutions à la disposition des professionnels des cosmétiques sont-elles suffisantes ? Il est difficile de ne pas utiliser de plastique dans ces emballages car ceux-ci font partie intégrantes des pompes ou spray de nos produits. Mais ne pourrions-nous pas utiliser plus de verre, recyclé ou recyclable ?

Le second point que je voulais aborder est l’utilisation d’ingrédients venus du bout du monde. Et Oui tous les laboratoires cosmétiques sont à l’affut des nouvelles molécules venu du fins font des forets tropicale ou des endroits les plus reculé de la terre. Il existe pourtant sous nos latitudes bien des ingrédients qui possèdent de nombreuses propriétés intéressantes. Le problème se situe peut être au niveau du marketing, ces ressources étant un peu moins glamour !!!!!

En Bref, faire du bio ne se limite pas à choisir des ingrédients bio mais aussi à s’intéresser à tous les aspects du produit.

Alexia

TEST DE PEAU : UN TYPE DE PEAU ET DES ETATS DE PEAU.

Mais comment caractériser notre peau ? Comment savoir de quel traitement elle a besoin ? Tout d’abord il nous faut connaître notre type de peau car il détermine nos besoins en huiles pour nourrir notre peau. Comme vous le savez, il existe 3 types de peaux : les sèches, normales à mixtes, et les grasses. Ce qui les distingue c’est leur capacité à se protéger contre le dessèchement. En d’autres mots produire du sébum qui limite l’évaporation d’eau en surface de la peau. Cependant dans certains cas celui-ci est produit en trop grande quantité amenant avec lui certain désagréments tels que peau luisante, petites imperfections, acné… La production de sébum est en direct lien avec notre état hormonal interne ce qui explique certains changements temporaires de notre peau.

Mais notre type de peau ne conditionne pas tous nos besoins, Il faut aussi considérer l’état de notre peau. L’état des peaux est plus une observation de la surface de la peau que de son fonctionnement. On observe son teint (clair, lumineux, terne, brouillé …) ; Le grain de sa peau (fin, lisse, épais irrégulier…) ; et les imperfections cutanées (rides, ridules, cicatrice, rougeurs, taches, points noirs…).Toutes ses observations permettent d’identifier l’état de sa peau qui peut être corrigé ou amélioré par l’utilisation de cosmétiques appropriés. La peau peut être déshydratée, irritée, flétries, terne ou encore relâchée et tout cela quel que soit le type de votre peau.

Alexia

Huiles Essentielles : un concentré d'actif

Dans un de mes précédents articles, j’ai abordé l’utilisation des huiles essentielles ces dernières années. Je voulais revenir plus en détail sur l’intérêt d’utiliser de tels ingrédients. Certains peuvent penser qu’il s’agit de remèdes de grand-mère mais ils sont loin de se douter de ce que la nature nous offre dans ces précieux élixirs !!!!!Tout d’abord un point essentiel, les huiles essentielles traversent sans problème la barrière cutanée ce qui n’est pas le cas de tous les ingrédients cosmétiques. Elles agissent donc au cœur de notre peau.

Pour comprendre un peu plus ce qui est en jeu, il suffit de regarder d’un peu plus près les compositions de ces huiles pour en comprendre les actions sur notre peau. Allons-y, parlons de molécules car c’est bien de cela dont il s’agit…. La composition d’une huile essentielle (obtenue par techniques ultra sophistiquées !!!), est un mélange unique de petites molécules propres à chaque variété. Ces molécules déterminent le parfum et les propriétés uniques de l’huile. Chaque huile essentielle a une action globale qui correspond à la plus que la somme des propriétés de chacune de ces molécules : des synergies se développent.

Sans aller dans des considérations trop scientifiques, ces familles de molécules sont largement connues pour leurs effets tonifiants, antiseptiques, anti inflammatoires, lipolitiques…Bref ces huiles essentielles sont de vrai concentré d’actif qu’il faut employer avec précaution et rarement pur !!!
Alexia

les cosmetiques bio aussi bon que les autres?

Enfin de retour pour une nouvelle série d'article en tout genre sur les cosmétiques. La semaine dernière en surfant sur internet je suis tombée sur un blog ou une dermatologue était interviewé sur les produits bio.

http://www.terrafemina.com/societe/environnement-et-ethique/articles/645-cosmetiques-bio--lavis-du-dermato.html

Et quelle ne fut pas ma surprise au vue des réponses sur le potentiel "toxique" des crèmes dites bio. La personne sous le couvert d'un manque législatif concernant la régulation européenne des  produits Bio considère que ces produits restent potentiellement risqués. Pourtant seul l'étiquetage Bio n'est pas réglementé!!!!! Les produits eux sont réglementés.

Je voulais donc réagir quand au non fondé de ces dires. En effet, comme tous cosmétiques commercialisés, les produits bios sont soumis aux mêmes tests que les cosmétiques conventionnnels : 

• Test vérifiant la qualité bactérienne des produits :  Le challenge test, mis en place par l'industrie pharmaceutique, consiste à vérifier que les produits sont propres et sans germes. Il vérifie aussi que le produit se défende bien contre les contaminations (que les germes apportés par nos gros doigt soient détruits!!!)

• Test vérifiant la non toxicité des formulations : on s'assure que la crème ne cause pas de lésion des cellules de la cornée (au cas ou on en mette dans les yeux) et sur un panel de personnes sur lesquelles on applique le produit pendant 48 heures.Un dermatologue observe ensuite l'état de la peau.

Tous ces tests sont effectués par les laboratoires indépendants sous le contrôle de dermatologues et toxicologues. Ces derniers rédigent ensuite un dossier toxicologique pour chaque  produits exigible par la DGCCRF et L'AFSSAPS.

La législation en place est plus que rigoureuse, particulièrement en France. Il est clair que ce dermatologue n'est pas très au fait des pratiques et exigences antérieures à la commercialisation des produits cosmétiques quel qu'ils soient.

Alexia

La peau sous la chaleur : nos cosmétiques ne valent plus rien?????

Et voici un bel été qui s’annonce, chaud à souhait et voilà que nos peaux ne savent plus ou elles habitent. La chaleur nous fait transpirer et nos pores se dilatent !!!! Impossible d’utiliser nos crèmes habituelles, elles semblent ne plus fonctionner. Notre Peau nous semble plus grasse, mais que se passe t’il donc avec notre visage ?et paradoxalement elle se dessèche en même temps. ….

En fait lorsque la température monte, notre corps essaye de limiter la montée de température par diverses stratégies. La transpiration étant une des plus efficace car l’évaporation de l’eau permet de refroidir le corps. Cela est vrai pour l’ensemble de notre corps et particulièrement notre visage. Les pores de notre visage se dilatent un peu plus pour permettre la transpiration et donc notre sébum s’échappe un peu plus donnant cet aspect brillant et moite tant redouté. Notre peau nous semble plus grasse et en fait elle se vide de son huile protectrice : le sébum. Mais comment faire ? Il faut continuer à nourrir notre peau sinon désastre quand on rentre sous des climats plus tempéré. Mais peut être en choisissant une texture un peu plus aqueuse qui hydrate sans sur graisser. Les textures plus aqueuses fonctionnent mieux car elles apportent plus d’eau et de sels minéraux pour recharger la peau sans pour autant huiler. La peau a besoin d'être hydratée et non nourrie!!!! Les spray bourrés d’actifs hydratants sont aussi des solutions agréables et très pratiques. Les gels à base d'Aloe Vera sont aussi très bénéfiques.

Alexia 

Ingredient cosmetique : l'huile d'abricot aide les peaux flétries et ternes

Qui n’a jamais croqué à pleine dent dans ce fruit doré et fruité qu’est l’abricot ? Pourtant la pulpe de ce fruit n’est pas le seul trésor que renferme l’abricot. Les noyaux d’abricot contiennent une amande relativement amère possédant de nombreuses molécules intéressantes. L’huile dorée est obtenue par le pressage de ces amandes à froid qui permet de conserver les molécules actives. Ces petites amandes contiennent 40 à 45 % d’huile.

Mais revenons un peu en arrière, l’abricotier est un arbuste domestiqué par les chinois il y a après de 4000 ans qui a été introduit en France au XVème siècle. Il appartient à la famille des Roses (un cousin de la très connue Rose musquée…). Nous connaissons l’arbuste pour ses fruits riches en beta carotène mais les propriétés de son huile sont un peu moins connues. Pourtant cette huile précieuse est largement utilisée par les femmes pakistanaises pour conserver le velouté de leur peau de puis des siècles. L’huile obtenue est la plus riche en acide gras polyinsaturés (particulièrement riche en acide gras essentiels) distribués de façon équilibrée lui conférant des propriétés anti oxydantes intéressantes. De plus elle regorge naturellement de vitamine A surtout connu sous le nom de rétinol A en cosmétique. L’ingrédient anti âge par excellence !!!! Elle apporte aussi d’autres vitamines tel la B et la E qui contribue à la préservation des fibres de collagène. Elle est particulièrement efficace sur les peaux fatiguées, flétries ou ternes qui retrouveront un peu de tonus et d’éclat. Elle protège aussi légèrement des rayons UV. Elle est donc particulièrement adaptée aux peaux matures en quête de tonus et fermeté.

De plus elle a une texture fine et légère qui permet son absorption sans laisser de film gras et hydrate en profondeur les peaux. Elle est donc plus qu’appréciée par les peaux mixtes et grasses qui trouvent là une huile anti-âge adaptée à leur typologie de peau.

Alexia

Hydratation: comment notre creme visage nous abreuve ?

Le produit de beauté de base pour chacun d’entre nous est notre sacro-sainte crème hydratante. La potion de base pour que notre peau soit souple, confortable et agréable à voir. Elle est d’autant plus importante que notre peau réclame de plus en plus d’eau car elle a tendance avec le temps à se déshydrater. Mais comment nos cosmétiques arrivent ils à distiller de l’eau dans nos cellules épidermique ? En fait nos crèmes véhiculent de l’eau dans notre peau, particulièrement les crèmes aux textures gels mais surtout elles ont des composants qui permettent de retenir l’eau à la surface de notre peau.

Parmi ces molécules on distingue 2 grandes familles, celles qui sont naturellement à la surface de nos peau et celles qui sont de diverses origines. Les molécules naturellement présentes à la surface de notre peau peuvent être des sucres, des acides aminés (composant de base des protéines), des sels minéraux, ou encore de l’Urée (eh oui….) ou de l’acide lactique (acide naturel du lait). Ces ingrédients se retrouvent souvent dans les formulations de nos produits de beauté pour leurs pouvoirs hydratants et aussi pour leur coté astringent (resserrent les tissus), fluidifiant ou encore acidifiant.

La belle Cléopâtre ne s’y trompait pas !!!!

Les autre molécules sont issues de la chimie et s’appellent propylène glycol, butylène, chlorhydrol ou encore glycérine. Beurk beurk beurk !!!Ça ne donne pas très envie tout cela. Ces ingrédients restent néanmoins les plus utilisés aujourd’hui. Heureusement, la cosmétique bio est passée par là et nous propose de nombreux ingrédients beaucoup plus glamour et tout aussi efficaces. Commençons par la glycérine végétale, le gel d’Aloé Vera contenant de nombreux facteurs nutritifs ; le miel riche en sucre, acides aminés. Ces molécules sont d’autant plus intéressantes qu’elle amène avec elles des vitamines, des sels minéraux qui contribuent à l’éclat de nos peaux. La qualité de l’eau utilisée a aussi son importance, que penser de l’eau déminéralisée utilisée dans la plupart des formulations ? Mais nous avons déjà parlé de tout cela dans l’article sur les hydrolats…

Alexia

Huile essentielle mode d'emploi en cosmetique bio

On voit fleurir depuis quelques temps bon nombre de produit utilisant des huiles essentielles. Et les services marketing des grandes sociétés se targuent de vendre des détergents ou adoucissant chimiques naturels !!!. Mais leur utilisation remonte à des temps beaucoup plus reculés. Les Égyptiens et Romain en faisaient déjà un usage pour embaumer leurs morts, guérir leurs malades et soulager leurs esprits. Le XVème siècle voit le développement de la distillation des plantes et leur vente chez les apothicaires. Après la seconde guerre mondiale, le docteur Valnet les remet au goût du jour avec ses traités d’aroma-thérapie.

Les huiles essentielles sont obtenues par la distillation de partie de végétaux (fleur, fruit, feuilles, tiges graines ou racines) qui permettent de concentrer les molécules intéressantes tels que les parfums ou molécules ayant des propriétés intéressantes. Il s’agit en fait de mettre ces végétaux dans de l’eau, de chauffer et de récupérer la partie liquide qui ne se mélange pas à l’eau (là ou se trouve une partie des molécules intéressantes). Les huiles essentielles sont appelées à tort huiles car elles ne sont en fait pas des huiles mais des extraits végétaux volatils. En plus d’être très odorantes, elles possèdent de nombreuses vertus médicinales et des propriétés cosmétiques.

Bien sur la cosmétologie utilise depuis longtemps ces matières premières pour leurs qualités olfactives mais de plus en plus pour leur propriétés de traitement des conditions de nos peaux. C’est particulièrement à la mode ces derniers temps avec les produits dits BIO. Mais attention il suffit d’une quantité aussi faible que 0,0001% d’huile essentielle pour déclarer que l’on vend un produit d’aroma-thérapie (utilisant les Huiles essentielles). Les huiles essentielles sont utilisées pour leur parfum, leur capacité à conserver les soins (limite le développement de bactéries et autres choses désagréable !!!) mais elles traitent aussi notre peau. Elles sont apaisantes, tonifiantes, régulent le sébum des peaux grasses, protègent les peaux sensibles, régénératrices et cicatrisantes. Mais attention car ces dernières peuvent être allergisantes et certaines sont photo sensibilisantes. Les tests d’innocuité sont donc là pour vérifier leur bon usage dans nos cosmétiques.

Alexia

Le thé ou Camelia Sinensis: un ingrédient cosmétique

On peut voir de plus en plus de variation des ingrédients cosmétiques autour du thème de l’alimentaire. Et oui …. On voit fleurir de nouveaux produits à base de jus de fruit, ou utilisant des molécules comme des fibres alimentaires pour nourrir nos peaux. Il est vrai que pendant de nombreuses années la cosmétique a oubliée la richesse de nos aliments. Cette semaine je voudrais ouvrir ce thème en vous parlant d’un ingrédient que beaucoup d’entre nous consomment : Le thé.

Il existe de nombreuses variétés de thé que l’on peut classer parmi 4 types : les blancs, verts, rouges ou noirs selon le niveau de fermentation utilisés. En effet les poly phénols (molécules anti oxydantes) sont oxydés lors de la préparation des feuilles de thé. Cette action leur confère arome et couleur mais en contre partie diminue leur propension à être anti oxydante. C’est pourquoi on n’utilise jamais le thé noir en cosmétiques. Le thé vert est le plus couramment utilisé mais le rouge et blanc peuvent aussi être de bons ingrédients pour notre peau.

Le the possède notamment une concentration élevée en polyphénols qui lui confère 2 avantages précieux pour notre peau .La destruction de radicaux libres qui aide la peau à lutter contre l’oxydation pour un effet anti âge très apprécié. Et il le combine avec un effet non moins intéressant, son effet astringent (qui resserre les tissus vivants) et adoucissant particulièrement appréciés par les peaux mixtes aux pores souvent dilatés. Et nous n’avons pas encore parlé de la caféine !!! Qui fait dégonfler les poches de nos yeux et combat notre cellulite. Le thé en possède en grande quantité ce qui fait de lui un ingrédient de qualité pour les sérums anti cerne et autres crèmes amincissantes.

Le théier ou Camellia Sinensis produit aussi une huile précieuse utilisée par nos amies japonaises avec bienfaits depuis des millénaires. Cette huile est d’ailleurs appelée huile de Camélia en référence à sa fleur, symbole de l’immortalité au japon. Cette huile a de nombreuse propriété dont le fait d’être nourrissante, protectrice et assouplissante tout en restant sèche. Et elle lutte activement contre les e ffets du vieillissement cutané, particulièrement pour les peaux sèches et fines. Le thé a donc tout pour nous séduire et prendre soin de notre corps et de notre peau.

Alexia

Le capital soleil de notre peau

Avec l’arrivée des beaux jours et l’envie de se poser au soleil pour recharger ses batteries et se remettre des affres de l’hiver, je me suis dit qu’il était temps de parler un peu de cet astre qui nous apporte chaleur et joie. Car nous savons toutes que le soleil peut être aussi le meilleur ami de nos rides !!!! Et bien pire encore puisque il permettrait l’apparition de certains cancers…

Nous sommes toutes différentes de par notre capital génétique qui nous donne à chacune un capital soleil unique. En effet selon notre capacité à produire de la mélanine notre peau saura se défendre très bien ou un peu moins bien contre le soleil. C’est de là que vient le fameux classement en phototype des peaux. La fabrication par les mélanocytes de cette substance qui colore notre peau la protège des rayons du soleil. Certaines peaux possèdent plus d’usine à mélanine que d’autres, leur donnant un capital soleil plus important.

Mais pourquoi donc se protéger du soleil ? Est-il si dangereux ? Ce sont ses rayons qui peuvent induire de nombreux dommages non seulement à notre peau mais aussi à notre corps. Les ultra-violets A et B (UVA et UVB) peuvent pénétrer notre peau et causer de nombreux dommages irrémédiables. Les UVAs semblent être les plus nocifs car ils sont plus important (environ 96% des rayons totaux) et surtout ils pénètrent plus profondément jusqu’ à l’hypoderme (voir article7). Ce sont les rayons responsables de la dégradation durable de la structure de la peau en détériorant le collagène ou encore l’élastine par oxydation. Ou encore beaucoup plus grave en provoquant des mélanomes….

Les UVB sont les rayons responsables des brulures et peuvent aussi induire des changements dans l’édifice de notre peau mais ils ne représentent que 3% et s’arrête au derme.

Mais que faire, en fait la solution est assez paradoxale car c’est le soleil lui-même qui peut nous protéger en produisant plus d’usines à mélanine et donc de mélanine. La solution est le bronzage mais modéré et lentement obtenus grâce aux UVB qui induisent un bronzage à long terme par la stimulation de production de mélanine. Alors que les UVA ne font que foncer d’un ton la mélanine déjà présente dans notre peau. La préservation de notre capital soleil passe donc par une exposition sage à ses rayons qui sont aussi un bienfait. En effet le soleil permet la production de vit D et des études montrent qu’il aurait un effet anti-dépresseur et régulateur de l’humeur. Alors vive les doux rayons du soleil !!!

Alexia

hydrolat ex coetera

Avec l’avènement de la cosmétique bio on a vu de nouveaux ingrédients fleurir dans la composition de nos soins. Ces ingrédients sont aussi proposés tel quel en remplacement de nos toniques, eaux micellaires et même démaquillant. On les nomme Hydrolats, eaux florales, hydrolés ou encore 1ere eau pure d’extrait de plantes……bien que la dernière dénomination semble très marketing elle est néanmoins une bonne description du produits. En fait il s’agit eaux chargées en actif issu des plantes mais il faut vraiment distinguer les différents types d’obtention de ces produits : 

• l’eau issue de la production d’huile essentielles : prennent avantage de certaines des propriétés des Huiles essentielles et sont produites à partir de plantes fraîches.  
• l’eau issue de la distillation de plantes séchées ou fraîches : au moins 5 % de plantes est utilisés pour le label bio. En fait il s’agit d’une sorte d’infusion à la vapeur. 
• l’eau aromatisée par des huiles essentielles : il s’agit de mettre en contact de l’eau et des huiles essentielles puis de retirer les éléments insolubles (le gras qui surnage) après un certains temps de contact  
• l’eau dite de fruit, qui est en fait la récupération de l’eau contenue dans les fruits lors de la concentration du jus de ces derniers.  

Mais à quoi ça sert les hydrolats ? A remplacer les 70 % d’eau distillée qui sont habituellement dans nos produits cosmétiques et qui n’apporte rien à notre peau exception faite pour des eaux chargées en minéraux qui ont certains bienfaits. Et quel remplacement !!!!! spécialement pour les peaux sensibles, car les hydrolats apportent non seulement des propriétés nettoyantes mais aussi des actions tout en douceur pour notre peau en ajoutant une note florale délicates à nos soins cosmétiques. Elles nous permettent de voyager et font du bien à notre âme. Mais alors me direz vous pourquoi l’ensemble de la cosmétique n’utilise pas ces hydrolats : parce qu’elle coute plus cher que l’eau distillée et comme le consommateur ne lit pas les étiquettes, qu’est ce que ça peut bien faire .....

 

Alexia

Cosmetique : oxydation de nos cremes dans les rayons

Cela fait plusieurs articles que je parle du phénomène d’oxydation de nos peaux et du fait qu’utiliser des antioxydants dans nos crèmes sert à préserver nos cellules. Mais qu’en est-il vraiment de ces molécules dans nos pots cosmétiques ? Sont ils toujours au maximum de leur efficacité quand nous les achetons ? Que se passe –t-il entre le moment ou les crèmes sont produites et le moment ou nous les utilisons ?

Tout d’abord revenons à la production des crèmes : elle est réalisée dans de grandes cuves ou les différents ingrédients (phase grasse et phase aqueuse) sont chauffés puis mélangés afin d’obtenir une émulsion. Lors de ce mélange on incorpore de petite quantité d’air dans le mélange par le simple fait d’agiter la crème. Ensuite la crème est mise en pots ou en tube puis stockée dans l’entrepôt en attendant son envoie chez les distributeurs de cosmétiques souvent dans le monde entier. Et d’ailleurs elle attend souvent qu’on l’envoie !!!!! Ensuite elle peut ou non voyager dans de bonnes conditions (température basse par ex.) puis enfin arriver dans le dépôt des sociétés de distribution qui repartiront ensuite les produits dans leurs différents point de vente. Mais ils y resteront quelques temps en attendant que les boutiques vident leurs étales. Les produits sont ensuite mis sur les rayons afin que vous puissiez les acheter.

Bref il peut se passer au moins 6 mois avant que le produit n’arrive dans votre boutique. Et encore je suis gentille !!!

Et pendant tout ce temps, les actifs peuvent s’oxyder et donc perdre de leur efficacité. En effet, l’air incorporé lors du mélange va aller oxyder les actifs (huile, huiles essentielles, anti oxydant, molécules hydratantes ou anti-âge…) qui ne seront donc plus à même d’effectuer leur travail sur votre peau. Des études montrent que des ingrédients de très bonne qualité deviennent même carrément inactifs. Pire, les huiles, une fois oxydées, rancissent et peuvent apporter une source de radicaux libre à

la peau. Alors que l’on cherche à tout prix à diminuer la formation de radicaux libre qui induisent la formation de rides et le relâchement de la peau !!!! L’association cosmétique européenne, COLIPA, a d’ailleurs écrit un article et des recommandations à ce sujet. Pour les courageuses, je joins le document en annexe, il est en anglais…

Alexia

 

Test cosmetique : Une crème pour Maman

Quand j’ai décidé de m’intéresser à la cosmétique une des premières personnes à qui j’en ai parlé est ma maman….Et j’ai vu son visage s’illuminer, ses yeux briller et entendu dans l’instant : ‘‘ si tu veux ma chérie, je serai ton cobaye. Tu as besoin de cobaye, non ?’’ Et là, j’ai su que j’avais déjà une fan…Maman a une peau mature qui est sèche voire très sèche. Bien sur, elle voudrait cacher ses rides, voir sa peau se retendre un peu bref ce que la majorité des femmes veulent…

J’ai donc commencé par regarder quels ingrédients pouvaient lui convenir : huiles, eaux florales et ingrédients hydratants. Commençons par les huiles : maman avait déjà une huile en tête, l’Argan qu’elle avait ramenée d’un voyage au Maroc. Cela tombait bien car cette huile convenait parfaitement à sa peau. Je choisi donc un mélange d’huile d’Argan et d’Onagre (très bon antiride aussi) qui après un premier essai, se montraient efficaces. Mais la crème restait humide/collante après application il fallait donc attendre qu’elle sèche !!! Pas très agréable tout cela et surtout pas très pratique pour les femmes pressées donc j’y ajoute un beurre végétal qui laisse un toucher sec et velouté. Pour la partie aqueuse, je choisi l’eau de rose et de tilleul. La première pour son effet tonifiant pour les peaux sèches, antiride et tenseur et la deuxième pour illuminer et éclaircir le teint grisaillant de la sortie d’hiver. Mais j’y ajoute aussi un extrait de framboise (poudre de framboise) afin d’apporter des antioxydants essentiels pour la peau de maman. En plus cela donne une jolie couleur rose tendre à la crème.

Ensuite viens les huiles essentielles : Rose et lavande qui donne un mariage olfactif plutôt intéressant tout en renforçant la crème en actif anti-âge, régénérateur et cicatrisant. Le résultat semble plutôt réussit : elle en redemande et en plusieurs version, notamment légèrement teintée. Elle l’adore pour son effet tenseur à tel point qu’elle l’utilise de préférence quand elle sort pour son effet lissant. Merci à la rose cette fleur délicate pleine de propriétés intéressantes.

Alexia

Concentré anti age : Huile de pépins de framboise

La framboise, quoi de plus commun pour nous !!! Elle fait partie de notre alimentation depuis très longtemps mais ce sont généralement le fruit ou le jus que nous utilisons. Pourtant ce petit fruit rouge révèle bien des trésors aussi pour nos peaux si on intéresse à l‘huile obtenue à partir des ses pépins. Cette huile est assez peu connue ou utilisée dans le monde des cosmétiques pour le moment mais possède de nombreuses propriétés.

Le framboisier est cultivé en France de puis le XVIIème siècle et fait partie de la famille des roses, comme le rosier musqué et son huile si précieuse. L’huile est fabriquée pour valoriser les pépins (graines) considérés comme déchet lors de la production de jus ou coulis de framboise. Et quelle valorisation !!!!!!! Aujourd’hui la production de framboise est encore importante en France, mais d’autres pays tels que le Chili, l’Ecosse ou la Pologne sont aussi très réputés pour leurs framboises.

Mais venons-en à ce qui nous intéresse vraiment, les propriétés cosmétiques de cette huile. En fait il s’agit de la source naturelle la plus riche en Vitamine E (2 fois plus concentrée que chez la rose musquée !!!). Et comme on sait que la vitamine E est la vitamine liposoluble qui protège de l’oxydation donc freine le vieillissement cutané, on se dit que c’est tout bon. Donc super intéressant pour doper notre collagène et redonner élasticité à notre peau. Mais ce n’est pas tout elle est aussi très riche (Plus de 80%) en acide gras essentiel qui sont des atouts de poids dans l’hydratation et la nutrition de notre peau. Cette huile a donc tout pour plaire à nos peaux marquées par le temps !!!!!…..

Mais on ne s’arrête pas la car elle renferme d’autres trésors qui vont protéger notre peau de l’oxydation. Elle contient des caroténoïdes et beaucoup d’acide Ellagique. Ce dernier est un poly phénol antioxydant que l’on retrouve aussi dans la fraise, le cranberry, les grenades…et qui va, comme les caroténoïdes (pigment orange) protéger notre peau de l’oxydation. Les caroténoïdes ont aussi une capacité à protéger la peau des rayonnements solaires.

L’huile de pépins de framboise est donc un ingrédient de choix dans les soins anti âge préventifs et curatifs car elle agit sur tous les fronts.

Alexia

Le vieillissement de la peau

Dans mes histoires de peau, il y a encore beaucoup à dire sur le fonctionnement de la peau. Je désirai parler un peu du phénomène de vieillissement de la peau que nous subissons toutes et tous. Ayant déjà abordé le thème de l’oxydation, phénomène majeure responsable de la dégradation de la structure de la peau, il me semble intéressant de parler des conséquences de ces dernières.

Mais revenons au tout départ de notre croissance : la peau s’est donc agrandit en suivant notre rythme de croissance jusqu’à ce que nous ayons atteint notre taille. Que nenni !!!! En fait la peau tout au long de notre vie continue à grandir et à se distendre alors que notre corps ne suit pas le même modèle de croissance et va finir par diminuer de taille avec l’avancement en âge. Donc résultat, il ya plus de papier cadeau que de réelle surface à couvrir et ça fripe !!!!..La peau se retrouve avec moins de points d’accroche au corps qu’auparavant, elle glisse donc sous l’effet de l’apesanteur. Et là, à part le bistouri pour retendre le tout, il n’y a pas grand-chose à faire. En fait c’est bien avant qu’il faut y penser notamment lors des petites variations sur nos balances. Et oui quand on grossit on distend encore un peu plus la peau qui l’âge avançant aura de plus en plus de mal a revenir à sa place. Facile à dire mais pas facile à faire…. Cependant une bonne hydratation / nutrition de la peau peut limiter ces effets.

Si on regarde sous la surface, une dégradation de la structure apparaît avec le temps et l’accumulation des phénomènes d’oxydation : le renouvellement cellulaire se fait de plus en plus lentement, les cellules régénérantes de l’épiderme sont de plus en plus vite détruites, la quantité et la qualité de l’acide hyaluronique, du collagène et de l’élastine va diminuer laissant une peau moins hydratée, moins soutenue et beaucoup moins élastique. La peau va donc laisser apparaître de plus en plus de plis dus au manque de soutien et d’élasticité qui seront de plus en plus visible.

Pas très réjouissant tout cela !!!!!

Alexia

Cosmétiques: le choix des huiles dans nos crèmes

Après ces quelques articles sur les huiles bien connues je voulais revenir sur le choix des huiles entrant dans la composition de nos cosmétiques. Et comment on décide d’utiliser l’une plutôt que l’autre. Bien sur je ne tiendrai pas compte des considérations économiques dans cet article bien qu’elles fassent parties du processus de sélection lors de la création de nouveaux produits cosmétiques. Le moins cher est souvent utilisé pour baisser les coûts… !!!!

Il faut distinguer tout d’abord une différence fondamentale entre nourrir et hydrater sa peau car il ne s’agit pas de la même chose. En effet, une peau grasse peut être aussi déshydratée !!!! En fait la déshydratation est due à la diminution de l’eau dans les cellules de la peau. Cellules qui sont les plus riches en eaux de tout notre corps (environ 55% d’eau) sans compter l’eau emprisonnée dans le ciment cellulaire dont l’acide hyaluronique est un des principaux constituants !!!

Alors que la production de sébum, c’est de la production de matière grasse pas les glandes sébacées. Bien sur elle sert à protéger partiellement de la déshydratation par la constitution de la barrière hydrolipidique (cellules mortes et lipides qui piègent l’eau) mais elle ne constitue pas une manière d’hydrater la peau. Il s’agit donc de deux choses bien différentes.

L’attention dans le choix des huiles est importante lors de l’élaboration des crèmes car le type d’huile doit être adapté au type de peau. En effet, tout en piégeant l’eau elle ne doit pas être source d’autres problèmes !!!!! On ne veut pas plus de boutons….

Elle doit nourrir les peaux dites sèches afin d’assurer une bonne qualité de la peau en surface alors qu’elle doit apporter des lipides « régulant » le sébum sur les peaux grasses tout en assurant une bonne pénétration. C’est pour cela que l’on utilise des huiles plus grasses pour les peux sèches type argan, amande douce, avocat et que l’on garde des huiles plus adaptées pour les peaux grasses comme la noisette, le melon du kalahari ou encore le pépin de raisin.

Ensuite selon le degré de déshydratation de la peau on aura plus ou moins besoin d’eau et de facteurs hydratants. Mais ça c’est une autre histoire….

Alexia

Huile de pépins de raisin et bienfaits cosmétiques

A part certaines marques de cosmétiques bien connues qui utilisent le raisin comme matière première, peu de fabricant de soins cosmétiques en utilisent tous les bienfaits. Pourtant les propriétés cosmétiques étaient déjà reconnues à la cour de Louis XIV pour son action sur le teint des courtisanes. Aliment énergétique, il est riche en vitamines, sel minéraux, acides et oligo-éléments.

L’huile extraite des pépins de raisins a de nombreuses qualités mais comme toujours cela dépend essentiellement de la manière dont on l’a obtenue. De façon industrielle (en chauffant et avec des solvants !!!) ou alors en pressant les pépins à froid. Bien sur, dans le deuxième cas on obtient une quantité plus réduite mais une huile riche en bio molécules utiles pour notre corps et notre peau.

Cette huile extraite des pépins de raisin après la production de jus, est constituée d’acide gras essentiel (Oméga 6) et elle est très riche en Vitamine E (antioxydant des lipides de la peau) et surtout elle contient le plus fort niveau de Pro Cyanidine. Mais qu’est que c’est donc ???? En fait il s’agit de l’antioxydant le plus efficace. Mais ce n’est pas le seul dont regorge le raisin, il y a aussi des tanins (ou encore appelés polyphénols…) qui captent aussi les effets de l’oxydation normalement destinés à notre peau. Donc qui permet de retarder les effets du vieillissement sur notre peau.

Pratiquement cette huile est très fine et elle est facilement absorbées par la peau qu’elle raffermit, tonifie et en plus elle régule le sébum des peaux grasses. On peut donc la considérer comme une bonne huile anti âge pour peaux grasses et mixtes.

Mais l’intérêt du raisin ne se limite pas à la qualité de son huile mais aussi aux molécules présentes dans le fruit qui fera l’objet d’un prochain article.

Alexia

Oxydation de la peau: inevitable?

Depuis quelques années déjà, la cosmétique utilise et communique sur les différents antioxydants qu’elle utilise dans la préparation de ses crèmes anti-âge. Mais pourquoi donc notre peau aurait elle besoin de ces molécules ? C’est quoi L’oxydation ?

Pour essayer de faire simple, l’oxydation c’est une réaction chimique pendant laquelle un électron est transféré d’une molécule à l’autre. La molécule qui capte l’électron est appelée Oxydant ou encore dans le terme cosmétique radicaux libre. Bon revenons à des considérations un peu plus terre à terre : c’est se qui se passe dans nos cellules lors du phénomène de respiration et de la transformation de l’oxygène au sein de notre corps. L’oxydation de notre corps fait donc aussi partie de notre vie et elle existe donc sous deux formes : 

• l’oxydation enzymatique : décrite ci-dessus.
• l’oxydation Chimique : oxydation due aux rayonnements lumineux, le tabac, l’alcool entre autres  

On ne peut donc pas éviter cette oxydation qui est un des éléments naturel du fonctionnement de notre organisme mais on peut en ralentir le processus. En effet, toutes les molécules ne possèdent pas la même force d’attraction pour l’oxygène et donc c’est celle qui est la plus forte qui gagne !!!!! (Comme toujours dans ces cas là). Et c’est là qu’interviennent des systèmes de défenses naturels de notre corps. Les antioxydants consommés ou appliqués sur notre peau sont là pour capter les électrons à la place des molécules de notre corps et donc ralentir la formation des fameux radicaux libres. 

Alexia. 

Epiderme, Derme et Hypoderme

Pourquoi autant s’intéresser à ces structures de la peau ? Les comprendre permet de voir quel est l’intérêt d’utiliser des cosmétiques pour l’entretenir. Ces trois niveaux de structure sont en fait en liens les unes avec les autres.

L’Epiderme est la partie que l’on caresse et qui constitue une barrière contre la perte en eau de notre organisme. Et quoi de mieux pour cela qu’une couche de cellules vidées de leur eau mélangées aux graisses du sébum. En fait cet étage permet aux cellules de se vider de leur eau et de se mélanger avec du sébum pour créer en surface un film hydrolipidique (régule hydratation, lutte contre agressions microbiennes). Du point de vue cosmétique savoir que ce renouvellement de cellules en surface se fait tous les jours présente un intérêt quant à un entretien régulier de la peau.

Juste en dessous se trouve le Derme (partie que l’on arrive à pincer), sa principale fonction est

la cohésion. C’est là que l’on retrouve entre autres collagène, élastine et acide hyaluronique qui constituent l’armature de la peau le tout baigné dans un ciment flexible. L’ensemble permet de garder une certaine souplesse.

L’hypoderme est la dernière des couches et c’est celle que toutes les femmes redoutent puisque c’est là que se logent les amas graisseux, la cellulite quoi…. En fait sa fonction est d’isoler thermiquement notre corps et de stocker des réserves.

Alexia

Test cosmétique : la couleur de nos crèmes

Et me voila de retour dans mon petit laboratoire qui s’étoffe de plus en plus…. Je voulais faire de petites expériences pour voir comment on pouvait fabriquer une crème dont la couleur soit attractive : ne sommes nous pas conditionnées par la perception visuelle que nous avons de ces produits ? Dans nos sociétés, la couleur représentant la pureté est le blanc et nous sommes tous attirés vers des cosmétiques blancs qui semblent plus « naturel ». Mais quelle tromperie !!!!!

En fait dans la plupart des cosmétiques dans lesquels on n’ajoute pas de colorants, la coloration de l’émulsion dépend de l’huile utilisée lors de la fabrication et peu d’huile sont blanches. Pour illustrer le propos j’ai effectué des expériences dans ma cuisine-labo : des crèmes avec la même quantité d’huile (30%) et de l'eau mais j’ai utilisé différentes huiles. La photo montre ce que nous obtenons avec l’huile d’avocat, l’huile de Jojoba et la paraffine (dérivée du pétrole). Eh oui incroyable, donc il faut faire bien attention une couleur blanche est souvent signe de l’utilisation de paraffine. Mais pas toujours !!! Cependant il existe des ingrédients qui peuvent peuvent venir blanchir une couleur jaune très pale comme celle de la crème à base de Jojoba . Alors sus aux étiquettes !!!!! Car rien n'est jamais sur.

Bien sur d’autres ingrédients peuvent venir colorer la préparation cosmétique comme les extraits de plantes ou simplement des colorants. Les premiers colorent mais sont généralement présents pour leurs propriétés d’antioxydantes alors que les seconds sont là uniquement pour colorer (légèrement en jaune par exemple !!!). J’ai fabriqué quelques crèmes pour le montrer. La teinte obtenue avec le colorant de caramel donne un joli hâle sur la peau bien que cette couleur ne soit pas très glamour. Je dois dire que j'ai une préférence pour les couleurs un peu rose ou jaune car je les trouve gaie . Et vous quelle couleur préférez vous? Est ce que certaines d'entre vous aime des couleurs que l'on ne trouve pas?

Alexia

Huile d'Argan : anti-Age mais pas pour toutes les peaux

Dans mes articles sur les ingrédients cosmétiques, je ne pouvais passer à coté de cette huile ou plutôt de cet « or vert du désert » devenue en quelque années le chouchou des médias ces dernières années : L’huile d’Argan.

L’Arganier est un arbre qui a développé une stratégie d’adaptation aux conditions de sécheresse du sud Maroc lui permettant de maintenir un certain équilibre écologique. L’huile produite à partir des fruits (Voir Image), a deux destinations principales : L’alimentation et les soins du corps. Mais les modalités de production ne sont pas les mêmes alors attention quand vous acheter cette huile !!!! Les amandes d’argan sont préalablement chauffées donnant à l’huile alimentaire un goût de noisette mais détruisant certaines molécules intéressantes en cosmétiques. L’huile doit être claire et sans odeur pour délivrer touts ses bienfaits pour la peau.

Les médias ont souvent parlé des propriétés anti-vieillissement de cette huile. Elle est en effet équilibrée en Acide gras essentiels (les fameux Omega 3 et 6) et en plus elle possède des composants qui sont des antioxydants naturels (Vit E, composés phénoliques, carotènes, poly phénols). Cela permet de mieux défendre la barrière cutanée et d’assurer hydratation et nutrition de

la peau. Mais cette huile reste une huile assez épaisse et donc ne convient pas aux peaux normales à mixtes et grasses. En effet elle surcharge la peau en gras et ne permet pas un retour à un équilibre de la production de sébum. Pour les peaux sèches qui veulent utiliser des produits cosmétiques à base l’huile d’argan : ATTENTION car nombre de marque communique sur cette huile mais en utilise en réalité très peu dans leurs formulation (1 à 2%) et Croyez vous qu’à ces dosages on en voit les effets ? Pas Moi !!!!!!

Alexia

La texture des cosmétiques

Bon nombre de fois nous avons cherché cette crème divine au toucher extraordinairement douce comme de la soie et qui pénètre instantanément notre peau la laissant sèche en surface et pourtant la nourrissant profondément. Hey Réveillez-vous, vous étiez juste en plein milieu d’un rêve….

Eh oui malheureusement il est difficile de combiner toutes ces qualités dans une seule crème et pourquoi me direz-vous ? Simplement parce qu’une peau sèche a besoin d’être hydratée et recevoir suffisamment d’huile pour la nourrir et que donc elle peut demander un certain moment avant d’être totalement absorbée par

la peau. Il en est de même avec les peaux grasses qu’il faut hydrater tout en limitant l’apport de gras pour limiter la production de sébum. Une peau grasse peut aussi être déshydratée !!!!! Néanmoins il faut être consciente que selon notre type de peau nous ne pouvons pas toutes prétendre utiliser ce gel onctueux ou cette crème veloutée ou alors aux dépends de nos peaux. Et puis c’est aussi une affaire de goût si on préfère un fluide, une crème épaisse ou un gel.

La texture des crèmes que nous achetons dépend avant tout de la quantité, la qualité des types d’huiles et émulsifiants utilisés (Émulsifiant voir article du 30 Nov. sur l’approche de l’émulsion). En effet, les huiles peuvent être plus ou moins fluides, les émulsifiants donner des textures fluides, crémeuses ou épaisses. Mais dans certains cas, la phase huileuse ne représente qu’une petite partie du cosmétique, la texture dépend alors de la gomme utilisée en phase aqueuse. Celles-ci permettent d’obtenir des textures plus fraîche du type gels.

 

Alexia

La peau comment ça marche?

Parler de cosmétiques sans parler de la peau c’est comme parler du miel sans parler des abeilles, ou du soleil sans parler de la lune !!!! Combien d’entre nous savent réellement ce qu’est la peau à part cette enveloppe que l’on touche et caresse. On oublie souvent que la peau est un organe à part entière et donc remplit des fonctions bien précises pour notre corps. Elle a tendance à nous le rappeler d’ailleurs quand nous nous la traitons mal …

La peau représente une enveloppe d’environ 2 mètres carrés, plus ou moins épaisse, élastique, sèche, poreuse, halée, consistante. Elle réagit et agit en synergie avec les autres organes de notre corps par l’intermédiaire de terminaisons nerveuses et récepteurs hormonaux. Ses propriétés diffèrent selon si on regarde notre visage ou d'autres parties de notre corps. La peau est avant tout une barrière de protection contre les éléments agressifs de notre environnement et c’est pour cela qu’elle atant à souffrir des conditions extrêmes (froid, sécheresse, humidité…). Elle est constituée de 3 étages relativement distincts qui ont chacun des fonctions différentes.

•             L’Epiderme : imperméabilité et résistance 
•             Le Derme : Cohésion et Nutrition 
•             L’hypoderme : Isolant thermique et réservoir énergétique.

La suite sur l’Epiderme, le Derme et L’hypoderme dans le prochain article…

Alexia

Huile de Jojoba: Adaptée à ma peau, à toutes les peaux.....

Qui n’a jamais entendu parler de l’huile de jojoba ? Mais qui sait qu’elle a été très tôt utilisée en cosmétique pour remplacer la graisse de baleine ? La graine de jojoba (nom ancien mexicain Chohobba) fut utilisée par les indiens comme source de protéine alimentaire et son huile pour protéger la peau de la sécheresse du désert et cicatriser les blessures. Dès le 18 eme siècle les indiens ont su mettre à profit les propriétés cicatrisante et hydratante de cette huile.

Mais entrons un peu plus dans le détail de ces propriétés, en fait l’huile de jojoba s’apparente plus à une cire liquide et sa composition est très proche de celle du sébum humain. Elle se fond donc tout naturellement à la surface de la peau qu’elle hydrate sans graisser. Elle convient de ce fait à tous les types de peaux de sèches à grasses et les peaux sensibles savent aussi en apprécier les qualités. Elle est aussi très stable et ne rancit pas grâce à sa nature anti oxydante. Elle protège aussi la peau des agressions extérieures (froid, sécheresse, UV) de part sa teneur en insaponifiables (Pour faire simple certains types de matières grasses qui ne permettent pas la fabrication de savons). Bref c’est l’huile parfaite pour nos peaux et bon nombre de cosmétiques devraient en utiliser un peu plus comme huile de base.

Elle a aussi un avantage non négligeable car en plus de réguler le sébum du cuir chevelu (pour les cheveux gras) sans les agresser, elle traite efficacement les pellicules.

Cependant si vous désirer acheter de l’huile de Jojoba, attention toutes les huiles de jojoba ne se valent pas. !!!!! On l’obtient par une extraction en présence de solvant ou par simple pression à froid. Nul besoin de vous dire laquelle de ses méthodes prend soin de notre environnement et donne la meilleure des qualités.

 

Alexia

Test cosmetique : AFSSAPS et protection des consommateurs

Les précautions à prendre pour fabriquer des cosmétiques sont aussi très réglementées en France et en Europe. Et oui on ne peut pas vendre n’importe quoi n’importe comment. !!! En France l’agence s’occupant de vérifier la sécurité et l’application de la législation s’appelle l’ AFSSAPS (Agence française. Le site permet de se faire un avis sur les différents points essentiels que chaque producteur de cosmétique doit remplir.

http://www.afssaps.fr/Produits-de-sante/Produits-cosmetiques 

Pour résumer succinctement, on ne peut pas fabriquer des produits et juste les vendre. Il faut non seulement suivre les directives légales (code de la santé publique et directive Européenne) concernant les ingrédients utilisables mais aussi satisfaire à bon nombre de pratiques :

      - utiliser des bonnes pratiques de fabrication : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnes_pratiques_de_fabrication

              - Evaluer la sécurité des produits avant la mise en ventes : constitution d’un dossier cosmétique où l’on évalue le profil toxicologique de la formule, sa stabilité physique et aux contaminations, sa tolérance cutanée et oculaire….

             - Etiqueter correctement les produits en indiquant les différents composants en utilisant la nomenclature INCI (qui signifie en Anglais : nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques)/

http://fr.wikipedia.org/wiki/International_Nomenclature_of_Cosmetic_Ingredients

Voilà tout ça pour dire que finalement faire des cosmétiques ça ne s’improvise pas et qu’il y a quelques précautions à prendre.

Alexia

Test Cosmétique : des précautions à prendre

La fabrication de cosmétique semble être plus que facile, si on en croit mes débuts dans ma cuisine. Néanmoins il y a quand même quelques règles importantes à suivre. Car en plus du besoin d’utiliser les bons ingrédients aux bons moments pour la bonne personne (trop de paramètres, aie aie aie !!!!…), il faut aussi penser à ne pas intoxiquer les copines qui veulent bien essayer les crèmes de ma composition !!! Sinon qui voudra les tester ? Le principal problème que l’on peut rencontrer est notamment dû au fait que les crèmes de beauté sont essentiellement constituées d’eau, ce dont les bactéries et autres champignons ont besoin pour se développer. Et dès qu’ils en ont la possibilité, ils ne se gênent pas…. Eh ça ce n’est pas bon du tout pour notre peau.

Il faut donc s’assurer que tous les moyens utilisés par ces petits monstres pour arriver jusque dans le pot de crème soient sous contrôle !!! Les matières premières doivent être correctement stockées et les numéros de lot enregistrés pour un meilleur suivi. Les ustensiles et récipients ainsi que les mains et le plan de travail doivent être désinfectés (eau bouillante/Alcool pour ustensile, lotion désinfectante pour les mains et alcool pour le plan de travail). On ajoute aussi lors de la formulation des conservateurs qui permette de limiter les contaminations (d’éviter que les petits monstres ne se reproduisent). De plus, après la fabrication du produit on doit minimiser tous contacts avec le produit finis. Voila un petit aperçu de quelques unes des précautions à prendre. Dans une seconde partie je vous parlerais des précautions demandées aux fabricants de cosmétiques.

Alexia.